Propagation du Prunus mume par bouturage en mai-juin

La saison de propagation de Prunus mume approche à grands pas ici à Montréal, Canada, ce qui signifie qu'elle arrivera encore plus tôt pour beaucoup d'entre vous qui lisez ceci.

Le nom commun du Prunus mume est abricotier à fleurs. En Chine, d'où il est originaire, il est appelé méi (梅), tandis qu'au Japon, il est appelé ume (梅, ou ウメ).

Ce dernier est, bien sûr, le terme que la plupart d'entre nous en Occident se sont habitués à utiliser en raison de notre familiarité avec l'espèce par le biais du bonsaï japonais.

En ce qui concerne la propagation du Prunus mume, Internet semble regorger de suggestions, les gens partageant – ou même promouvant – souvent des méthodes avec des taux de réussite inacceptablement bas. Il est particulièrement regrettable que les boutures de bois dur (prélevées pendant la dormance hivernale) aient reçu une attention totalement injustifiée – et souvent trompeuse –, car il n'existe aucun scénario dans lequel les boutures de bois dur produisent de meilleurs résultats que les boutures prélevées en mai-juin. (Cela inclut des publications relativement récentes dans des revues/magazines de bonsaï, révélant un manque de processus de relecture par les pairs).

Le processus décrit ci-dessous a toujours donné des taux de réussite supérieurs à 90 % pour un grand nombre de souches génétiques, y compris des cultivars documentés.

CALENDRIER

Ici à Montréal, les boutures sont prélevées du 15 mai au 30 juin. Trouver le moment optimal demande un peu de pratique :

Le « test du claquement » utilisé avec l'Acer palmatum (voir le précédent article de blog ICI) ne fonctionne pas bien avec le Prunus mume car son bois a tendance à réussir le test prématurément.

On lit souvent « quand les feuilles durcissent » dans le bonsaï, mais je ne trouve pas que ce soit un guide fiable non plus.

Étant donné que je propage un grand volume d'Acer palmatum, beaucoup de mes processus sont bâtis autour de cette période et l'utilisent comme point de référence. Mais même si vous ne propagez pas d'érables japonais, je vous recommande de les utiliser comme référence : une fois que la plupart de vos érables japonais réussissent le « test du claquement », attendez 3 à 4 semaines et commencez à prendre des boutures de Prunus mume. Vous n'avez pas d'érables japonais ? Nous ne pouvons pas être amis.

À titre de référence générale, les deuxième et troisième semaines de juin sont un bon point de départ pour la majeure partie de l'Amérique du Nord (à l'exclusion des régions les plus chaudes) – un moment où vous devriez obtenir un certain succès, que vous soyez en Oregon, à Québec ou au Tennessee.

Si votre plante mère produit une grande quantité de matériel, prélevez des boutures chaque semaine pendant 2 à 3 semaines pour vous aider à identifier la période idéale. (Ceci fonctionne mieux si vous pouvez prendre au moins 10 à 15 boutures par semaine)

LA TAILLE COMPTE

Je prends des boutures d'environ 10 cm de long.

Sur des pousses très fortes avec de longs entre-nœuds, cela peut signifier un seul bourgeon sur la bouture. Sur des pousses plus faibles avec des entre-nœuds plus courts, cela pourrait signifier huit bourgeons ou plus sur la bouture. Au moins un bourgeon est requis.

Je laisse généralement deux feuilles par bouture, et je coupe chaque feuille en deux. Lorsque les feuilles sont particulièrement grandes, je ne laisse qu'une seule feuille, et je la coupe en deux.

Je scelle les extrémités avec de la pâte à cicatriser. Oui, je sais que l'on peut réussir sans le faire, mais je le fais parce que ça m'aide à dormir la nuit.

 

Une publication de 2017 a démontré des taux de réussite notables en utilisant des « mini boutures ». Il m'a semblé important de le partager, car la majorité des gens travaillent avec une quantité limitée de matériel de bouturage.

Voici une photo tirée de leur article :

 

Conseil de pro : La longueur de la bouture, le nombre de feuilles, le nombre de bourgeons et la réduction des feuilles sont toutes des variables que vous pouvez ajuster en fonction du cultivar.

Par exemple, avec certains cultivars, je laisse 6 à 10 feuilles par bouture.

Je dirais aussi que l'épaisseur de la bouture, et si vous utilisez la base ou l'extrémité d'une pousse, sont des éléments importants à suivre si vous êtes du genre à prendre des notes.

 

HORMONE

De nombreuses options sont disponibles. J'ai essayé des gels, des poudres et des pâtes, mais ces dernières années, j'ai privilégié l'hormone liquide.

J'arrose les arbres en milieu d'après-midi, je prends les boutures après le coucher du soleil et je les place dans un bocal avec de l'hormone d'enracinement pendant la nuit.

Dosage : J'ai hésité quant à une solution universelle (😉). Commencez avec le dosage recommandé disponible en ligne, et ajustez à partir de là. Vous n'avez pas le temps de tester ? Utilisez l'hormone en poudre comme vous le feriez pour l'Acer palmatum.

Le matin, je rafraîchis la coupe avec un couteau à greffer et j'insère la bouture dans le substrat.

 

 

SUBSTRAT

J'ai obtenu des succès équivalents avec plusieurs substrats, et je continue d'en tester de nouveaux chaque année. Aujourd'hui, j'utilise le plus souvent :

3 parts de perlite
1 part de fibre de coco
0,5 part de kanuma

D'autres options qui ont bien fonctionné pour moi :
100 % akadama
100 % perlite
50-50 perlite et mélange de démarrage pour semis de quincaillerie.

La granulométrie du substrat doit être fine, mais pas poussiéreuse.

Pré-arrosez votre substrat avant d'y insérer vos boutures. Ceci est particulièrement important si vous utilisez de l'hormone en poudre ou en gel, car un arrosage initial emportera une quantité inconnue de votre hormone.

Ne forcez pas les boutures dans le substrat. Pré-percer des trous (une baguette fonctionne bien) prend du temps mais en vaut la peine.

CHALEUR, HUMIDITÉ ET AUTRES ÉLÉMENTS

Chaleur de fond : 26°C (80°F) à l'aide d'un tapis chauffant

Eau : aucune pendant les 2 premières semaines, puis selon les besoins (l'humidificateur seul pourrait suffire pendant les 6 premières semaines)

Humidité : brumisateur à brouillard frais
En continu du lever au coucher du soleil
Intermittent la nuit (15 minutes toutes les 1,5 heures)

Flux d'air : fourni par un climatiseur portable

Température de l'air : 18°C (64°F), ou aussi bas que votre climatiseur portable le permet

Couverture : polyéthylène de 6 mm (transmission lumineuse de ≈95%, diffusée)

Toile d'ombrage : 40% (exposition plein jour sinon)

Une grande partie de ces informations se trouvent dans la section Produits Recommandés du site web, ICI.

Tout cela est-il nécessaire ? Non.

À Halifax, j'utilisais une configuration beaucoup plus simple : un tapis chauffant, une couverture d'humidité en plastique, un humidificateur à 14 $ et quelques lumières LED (je pense que les lumières étaient probablement inutiles).

Cela peut être encore plus simple. J'ai réussi à planter des boutures directement dans un parterre de jardin. Pas de tapis chauffant, pas de contrôle de l'humidité – juste la nature. Les taux de réussite seront plus faibles, mais si le matériel devait être jeté, tentez votre chance dans un endroit ombragé/humide et à l'abri du vent.

ATTENTES

Certains mourront, mais c'est le jeu que nous jouons.

 

 

Une fois enracinées, je les retire délicatement :

 

Plantez-les dans un mélange pour pépinière :

33 % gravier (silice)
33 % perlite
33 % cosse de coco
+ Bio-Rock (McInnes)

Vous n'avez pas besoin d'utiliser ce mélange, mais utilisez quelque chose qui draine bien et permet un bon échange d'air.

Les fines d'akadama ne sont pas la meilleure solution ici.

 

Dans des pots individuels :

 

La croissance de la même année se traduit généralement par 1 à 2 pousses, avec de 1 à 15 entre-nœuds par pousse.

 

 

La croissance de la même année peut potentiellement ressembler à ceci, mais je ne fixerais pas des attentes aussi élevées car l'habileté et la génétique jouent des rôles importants :

 

 

NOTE LATÉRALE SUR LE REMPOTAGE

Sur plusieurs années et à travers de nombreuses souches génétiques, j'ai comparé deux lots : l'un rempoté immédiatement après l'enracinement (~juillet), et l'autre rempoté en mars suivant.

L'année suivante, les deux lots ont montré une croissance et un élan identiques. Lors du déracinement en juillet (~12 mois après l'enracinement), les systèmes racinaires des deux lots ne présentaient aucune différence observable.

Conclusion : le rempotage immédiatement après l'enracinement (~juillet) ou après l'hiver (~mars) ceteris paribus ne fait pas de différence significative. Exception : dans le cas de cultivars extrêmement « faibles » ou « lents », attendre de rempoter en mars est utile.

 

Selon votre habileté et la souche génétique avec laquelle vous travaillez, des boutures d'un an peuvent déjà être suffisamment fortes pour en prendre d'autres ! Il y a au moins 4 belles boutures sur celle-ci :

 

 

Sur le sujet des souches génétiques, il est important de répéter :

Si une souche se comporte bien avec des boutures de bois dur (hiver), elle se comportera aussi bien, voire mieux, avec des boutures prises en mai-juin.

Je travaille actuellement avec plus de 100 souches génétiques et n'ai pas observé d'exception à cela.

Malgré leur admiration parfois fervente pour les boutures de bois dur, personne n'a accepté mon invitation à présenter des preuves du contraire (voir les conversations dispersées sur le web mondial).

TAUX DE RÉUSSITE

La majorité des souches avec lesquelles je travaille sont des cultivars documentés. Cependant, à l'heure actuelle, il ne me sert à rien de lister les taux de réussite pour chaque cultivar, car la plupart des gens travaillent actuellement avec ce qu'ils ont.

Je dirai qu'il n'est tout simplement pas vrai que les «yabai», les «hibai» ou les «non-cultivars ordinaires» s'enracinent toujours mieux que les cultivars documentés – utilisez ce que vous avez, vous pourriez avoir de la chance !

UNE DERNIÈRE NOTE

Bien que ce blog explique comment prendre des boutures de Prunus mume, le but est strictement la multiplication des unités. Je tiens à souligner que l'objectif n'est absolument pas d'avoir des cultivars sur leurs propres racines. Il est très important que nous n'importions pas nos idées sur les érables japonais greffés de style jardinerie dans notre compréhension du Prunus mume.

Non seulement il n'y a pas d'avantage inhérent à cultiver des cultivars ornementaux sur leurs propres racines, mais cela peut être un désavantage du point de vue du développement à long terme.

J'en dirai plus à ce sujet dans un prochain article de blog, mais de manière préliminaire, je tiens à souligner – comme Andrew Robson de Rakuyo Bonsai l'a également noté dans une vidéo Youtube ICI – que le Prunus mume est une espèce qui nécessitera presque toujours un travail de greffage tout au long de sa vie en bonsaï. Ceci est pertinent car le greffage peut avoir lieu à différentes étapes du développement d'un bonsaï, et chacun de ces moments est une opportunité de modifier la souche génétique de l'arbre (à différents points physiques de la structure de l'arbre), que le but soit de changer le type de fleur, le type de feuille, le motif des branches, etc., sans aucune conséquence négative sur l'esthétique – bien au contraire !